Все о космосе

Космос. Астрономия. Вселенная. Наука

Leaf
Главная
Новости
FAQ по Астрономии
Астрословарь
Древняя астрономия
Современные теории
Метагалактика
Солнечная система
Статьи о космосе
Космонавтика
Галерея астрофото
Популярно о космосе
Карта сайта
Поиск
Обратная связь
Партнеры

Астрономия


Leaf Главная arrow FAQ по Астрономии arrow Вопросы по астрономии arrow Снимаем звёздные поля и складываем в DSS



Снимаем звёздные поля и складываем в DSS PDF Напечатать Е-мейл

Для того чтобы вообще что-то снять необходимо понимание того, что объекты (ночное небо, дипскай) съемки тусклые и требуют длительных выдержек, соответственно фотокамера должна быть закреплена к монтировке (компенсирующей вращение планеты)/к штативу, очень желателен спусковой шнурок.

Автофокус и стабилизация должны быть отключены. Внутренние алгоритмы на улучшение фотографий так же должны быть отключены (шарпинг, шумодавы и прочее). Так же рекомендуется включить задержку затвора на 2 секунды, чтобы успели погаситься нежелательные вибрации перед первым кадром (но если вы уверены в себе и плавно опускаемом шнурке, то первый кадр можно просто выкинуть ).

Неплохо помнить о таком правиле: при съемке звездного неба, самая длинная возможная выдержка, позволяющая сделать снимок без появления следов от движения звезд, рассчитывается делением фокусного расстояния используемого объектива на 600 (так же помните о кроп-факторе). Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм на полноформатном фотоаппарате не стоит использовать выдержку более 30 секунд (600/20=30). Для кропа (Cf=1,5): 600/(20x1.5) = 20 секунд.

Внимание: крайне важно снимать в RAW. Камеры не снимающие с этим форматом получат заведомо худший вариант (съёмку в HDR, или варианты обработки JPG тут не рассматриваются и не будут).

Ниже все изображения подразумеваются только в RAW и никакие другие.

Для удобной фокусировки и кадрирования необходимо перевести камеру в режим лайв вью (Live view) и поставить наибольшую чувствительность, максимально открыть диафрагму, перевести камеру в режим ручной фокусировки и попробовать поймать на экране самую яркую звезду, затем используя цифровой зум необходимо максимально точно сфокусироваться - превратить звезду в самую маленькую светящуюся точку. Если нет режима лайв вью, то уже сложнее и фокусироваться придется через видоискатель, а затем путем проб и ошибок смотреть получившийся результат на фотографиях, выбирая наилучший результат фокусировки. На мануальных исправных объективах-фиксах - выставляется бесконечность (так конечно проще) для звёздного неба. Для дипскай очень неплохо иметь маску Бахтинова (о ней отдельно).

Выбор экспозиции, чувствительности (ISO). Обычно, при съемке с неподвижного штатива используют экспозицию, при которой звезды на полученном кадре не превращаются в линии, этот параметр подбирается экспериментально, в зависимости от области съёмки. Чувствительность обычно устанавливается 800-1600 единиц, но это не строгие рамки в которые стоит себя загонять.

Сильно не рекомендую даже просто ходить рядом со снимающим фотоаппаратом, так как во время длинных экспозиций неудачный топ ногой или задетый шнур, ветка, камушек могут сотрясти её. Выдохнули, нажали съёмку и плавно отошли на 3-4 метра, или сели неподалеку пить глинтвейн и т.д.

Для съемки и последующей обработки необходимо снять 4 порции кадров из которых по крайней мере 2 - обязательные:

1. Лайты (lights) (обязательно) - собственно сами фотографии, которые мы получаем. Выставляем параметры и снимаем нужное (или возможное) количество. Чем больше — тем лучше для накопления сигнала. Понятное дело — композиция и учет вращения неба (то есть через два часа, например, кадр существенно поменяется).

2. Дарки (darks) (обязательно) - снимаются с закрытым объективом (достаточно надеть крышку на объектив), но (!) С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ СЪЁМКИ как и лайтов, т.е. ИСО, выдержка, диафрагма - всё то же самое, только крышку надели - это необходимо для вычитания темнового шума и горячих пикселей. Рекомендуется снимать столько же дарков, сколько и лайтов. Но в целях экономии времени, можно и меньше (даже три-пять кадров существенно сыграют на пользу итоговому сложенному кадру, чем их полное отсутствие). Чем больше - тем лучше. Следует помнить, что температура окружающей среды при съёмке дарков должна быть такой же как и при съёмке лайтов (проще говоря, снимать сразу.)

3. Оффсеты/Биасы (offsets/biases, транск. - [баэсы]) (не обязательно) - то же самое что и дарки, но выдержка ставится САМАЯ МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ (у меня, к примеру — это 1/4000с, если есть 1/8000, то такую). Это для вычитания внутренних токов матрицы. Следует помнить, что температура окружающей среды при съёмке биасов должна быть такой же как и при съёмке лайтов (проще говоря, снимать сразу.)

4. Флэты (flats) (не обязательно) - нужны для последующего вычитания размытой пыли, виньетирования и прочих неоднородностей которые обычно почти не заметны. Хотя бывают и заметны. Не меняя фокусировки после съемки лайтов накрываем объектив белой тканью, желательно с минимально тонкими и близко лежащими друг к другу волокнами - такая ткань на просвет однородная, в общем аналог матового стекла, при том же ИСО что и у лайтов делаем выдержку, чтобы гистограмма заполнилась на 2/3 - оптимальное значение.

Дарки, баэсы, флэты называют калибровочными кадрами. В идеале, их количество должно быть равно или больше лайтов.

Необязательные серии порой могут и вовсе не влиять на звездные поля - но для качества можно и снять - главное не запутаться, где что снято.

Далее. Как складывать?

Используем бесплатную программу DeepSkyStacker для сложения дипская и полей.

Вот моя очередность действий и настройки (версия программы DSS 3.3.2):

Image 

1. Скопировать все дарки, лайты, флэты, биасы в отдельную папку с названием объекта.

2. Открываем DSS там выбираю пункт «Открыть кадры изображения» и выбираю исходники, которые являются ЛАЙТАМИ.

Image 

3. Кликаем пункт Дарк файлы и выбираю... правильно все дарки которые у нас есть.

4. Выбираются Флэты если есть (часто их нет).

5. Выбираем пункт Оффсет/биасы и добавляю все биасы.

6. Нажимаем пункт Выбрать все.

Image 

Тут важно еще раз проверить правильно ли выбраны файлы проверить их параметры в нижнем окне списка порой бывает туда залетают левые снимки (по ошибке скопировались или прочее).

7. Следующий выбор - пункт «Регистрация выбранных кадров».

Image 

В открывшемся окне можно включить галочку «Перерегистрировать уже зарегистрированные кадры», а можно и убрать - не важно. Для подстраховки - вкл. Остальные галочки всегда включены.

Image 

8. Нажимаем кнопку «Рекомендованные параметры» и проверяем, что нам будет делать программа - итоговые операции, обычно там все ровно, но могут вылезти например левые кадры. Можно выбрать иной способ обработки, если есть желание экспериментов (варианты представлены в виде ссылок). Закрываем окошко на «Отмену» (или «ОК», если что-то выбрали).

9. Кликаем кнопку «Параметры сложения».

Image 

На вкладке «Результат» ставим флажок «Пересечение».

Image 

На вкладке «Изображение» ставим флажок Kappa-Sigma Clipping, а в параметрах Kappa - ставим 2.00, количество проходов - 5.

Image 

Жмем «ОК».

10. Выбираем вкладку «Дополнительно»: уровень определения звезд я поставил 6%.

Image 

ВСЁ!

Жмём ОК, программка начинает работать и в итоге выдаст тёмный и ничем не примечательный кадр. Можно его регулировать в DSS, но я просто жму в левом меню - «Сохранить изображение». Выбираю TiFF, далее без сжатия параметры и 16бит качество и сохраняю с нормальным именем. Открываю в Photoshop и на что способен начинаю «обрабатывать». Если не знаете с чего начать - выбирайте пункт меню Image - Auto Tone, Auto Contrast и Auto Color. И дёргаем уровни и кривые чтобы увидеть сложенное изображение. Чаще всего оно будет зелёное - ЭТО НОРМАЛЬНО. Теперь пришло время цветокоррекции (кривые, уровни, микширование и так далее) и всё у вас получится, а это тема отдельного руководства.

<Предыдущая   След.>